黃山貌似并不是很出名的一個景點，至少是沒有其他那些山出名就是了，本篇小編要跟大家說的是這個景點到底值不值得去，又有哪些好玩的，快來看看吧。

明朝旅行家徐霞客登臨黃山時贊嘆:“薄海內(nèi)外之名山，無如徽之黃山。登黃山，天下無山，觀止矣! "

從宏村一路風(fēng)塵仆仆，又轉(zhuǎn)坐景區(qū)接駁車才到黃山腳下，正是中午時分，太陽炙烤著大山，從紫光閣出發(fā)準(zhǔn)備徒步去山頂酒店，本以為可以日落前到達，還可以坐在山頂自在的拍拍日落。不料將近晚上八點才抵達酒店。

有兩個地點可以上山紫光閣和云谷寺，本來車站保安大叔建議我從云谷寺登山，那里會離我預(yù)定的山頂酒店近很多，但是我還是自作主張的選擇了較遠的紫光閣，因為我發(fā)現(xiàn)大多數(shù)知名景點都在紫光閣出發(fā)的那條路上。因此舍近求遠想不虛此行，事實證明我的選擇是對的，如果從云谷寺登山，第二天肯定不想走更遠的路下山。

越向上走視野越開闊，風(fēng)景也越迷人，但雙腿也同時舉步維艱，到后來幾乎十步一休，百步一坐。加上一路上下山的人給你鼓氣說:“我從光明頂而來，早晨5點出發(fā)，現(xiàn)在才到這半山亭，你估計要八九點差不多到光明頂吧”。我就不信了有那么可怕?就算半夜我也要抵達，就只管向上走了。

每到一個“驛站”就要補充一瓶水，礦泉水的價格也從山下的5元，到半山亭的6元，到天都峰8元，再向上10元。

天都峰以險著稱，不是每個人都能登頂，但對于好勝的我還是拉著扶手繩，一步一挪的登頂了，也目睹了一對父子互相鼓勁蹣跚而行;目睹一位母親，鼓勵不到十歲的兒子勇敢走過山頂僅可容納一人通行的天橋，小孩哭著喊道“我不怕，可是我腿在抖”;目睹一對兄弟互相責(zé)怪“都是你非要上來”，不過他們都登頂歸來了，應(yīng)該是一段不錯的經(jīng)歷呢。

黃山延綿數(shù)百里，千峰萬壑，比比皆松。著名的黃山松當(dāng)屬迎客松了。黃山松以石為母，頑強地扎根于巨巖裂隙，千姿百態(tài)。或倚岸挺拔，或獨立峰巔，或倒懸絕壁，或冠平如蓋，或尖削似劍。忽懸、忽橫、忽臥、忽起，有的繞石而過;有的破石而出。

光明頂可以說是黃山之巔了，抵達光明地已經(jīng)7點了，在山頂小坐片刻，濃霧密布，天氣漸涼，就繼續(xù)起身去酒店。

大概走了三十多分鐘，終于看到酒店的燈光，發(fā)射塔猶如指引航向的燈塔，指引著迷途的少年。如同看到曙光般興奮，大踏步的向酒店走去。晚上休息的還算不錯。

第二天五點半大家都齊聚酒店門口，向著太陽即將出來的方向佇立著，期待著那象征著希望、象征著光明、象征這新的一天的第一縷陽光籠罩山頂，誰料大霧彌漫太陽遲遲未能鉆出云層，直到六點大伙都散了，太陽冒出來時已經(jīng)有些滾燙了。

于是我就踏上了下山的路，從后山下去路好走了很多，風(fēng)景不如前面那么引人入勝。

猴子觀海算是后山一景，在山頂吹吹風(fēng)就繼續(xù)趕路了。

遇到不少挑山工，挑著繁重的食物一步一晃的向山上走去，才明白為什么山上的食物那么貴了，昨晚到今天都是玉米、面包湊合過來的。

與挑山工大叔逆向而行，飛奔著就下山了，像我上來時一樣為登山者指明方向預(yù)估到達山頂?shù)臅r間。就這樣到了山腳下，像黃山之行揮手告別。

中午時分就到了車站，車次是晚上的，就附近吃了點東西，去了屯溪老街走了一遭，發(fā)現(xiàn)每個城市似乎都有一條古老的街道，如同哈爾濱的中央大街，家喻戶曉。

最后送上咱黃山有名的毛豆腐，坐在小店外的小桌上聽老板講著店的歷史，豆腐味道確實不錯。

在老街入口的麥當(dāng)勞點了杯飲料坐著發(fā)呆，任憑窗外傾盆大雨，沖不走此刻繁亂的思緒。