挪威羅弗敦擁有非常迷人的地理環境，這里自然氣候非常舒適，而且不同季節的氣候變化非常明顯，自然環境保護絕對令人驚艷，下面給大家分享挪威羅弗敦旅游攻略。

沒有比到達dream place

更感覺幸福的事了

不知道你能不能明白這感覺。

大概是某天，你在網絡圖片上看到好幾張風光圖，上面備注著發圖人給它配字的地點。但是你對這個地點做過了解，知道地方名字和圖片是不符的。

你心心念念，四處搜尋。終于知道圖片大概是在哪。但是不容易啊。要走沒走過的路，要爬不曾聽聞的山。坡度是史無前例的陡，土地是前所未有的泥濘。

在網絡上和在現實中，沒有一個人給你透露過"要去到那里其實不難"的暗示。

你在行走的途中發現，大家只用一個難字還是說得過于籠統并且過于不起威懾力了。

對于你這種僅僅是行山的體驗者來說，體力不支、未夠專業、缺乏經驗等等都是問題。這座驕傲的山，除了贈予你肌肉酸痛，還附帶了手掌和膝蓋幾道見血留疤的傷痕。

當你翻山越嶺到達的那一刻。

你會覺得，就是它了。

" Here is it. "

出發之前把特羅姆瑟以北的行程取消，改成往南飛往羅弗敦群島。因為涉及無謂的費用增加，這個改變也是反復決定后又再被推翻。

最后還是因為執著于雷訥山。就算是需要多兩趟飛機，也是敲定了要來。個中斟酌，待羅弗敦的游記再談。

前一天晚上特意選址住在雷訥村不遠的地方，因此第二天也不必摸黑出門。只是雷訥山不太好找。同一段路十幾公里來回兜轉，最后還是只能在雷訥村的村口問路。

" It is hard to do... Good luck."

他朝我抬手禮貌示意了一下，牽著狗往回走。

入口沒有任何指引和牌示。

山體在隧道的上方，尋常路人估計不會察覺知曉這里有一座可攀爬的景觀山。就算開著導航，如不細心留意停留的車輛和隧道左側的人行道，也會錯過此處。

從旁側小道進入走一小段，才會看到有個木頭路牌。沒有標示告知這是哪里，而是警告此處危險，謹慎攀爬。

這里是比較難得的沒有旅行團參與進來的迷人地方。

這話并不是對參與旅行團的偏見。不可否認，旅行團都是傾向于為客戶提供最大程度的便利，因此很多事項不必自行去執行完成。但在這里，你則必須親力親為來證明一些決心了。

這跟我之前爬過的山，徒過的步都不一樣。如果我說我沒有慫的話，那絕對是在說謊。可是不行，我這一晚還有朋友圈要發。

為了便利，相機包僅放了裝了小瓶水和一條巧克力。帶了廣角casio和手機，單反和微單都舍棄在車里。背上兩支登山杖準備出發。

我覺得我像個戰士。Seriously。

隧道側旁這條小路是上山的必走之徑。

看著附近的電線桿和避免落石的防護網，大概也猜測到這路并非為上山所修。本為公用，卻被獵奇心太重的行者們發掘作為一處好光景的入口。

大步流星走

剛上山，心里還有底。

但是走二十分鐘就開始不好了。

我意識到，這不僅在爬山，還是在攀巖。

巖壁光滑，沒有什么可以踏著往上登的坎。今天的鞋子也是普通的休閑鞋，沒有什么防滑抓力。登山杖在這段沒什么用，無法像攀登爪一樣鉤住借力。

前面有人行走，我也只好跟著往上。周邊已沒有另外的路，相比之下，前面這一處反而是唯一能走的道兒了。

好不容易過了艱難的巖石區，想著攀登之難應該也是這樣了吧?事實上雖出發很久，但距離山頂還有很遠的距離。

說是說這座山沒什么人工干預，翻過前邊攀巖的那段，便可看見一小截人造石階。也不多，可能就200級左右。但是階梯之間的高度很大，走起來每一階也都是費力。

停下來休息喝點水，后邊立即有個韓國三人小隊趕上來。

我只想靜一靜

看著他們大步流星向走，我開始懷疑是不是自己太弱了。三名韓國青年一身輕裝，什么包什么杖都沒拎。一雙防護手套像是已經對地形很有先知。

除了前邊接近垂直的巖石壁，后面還有石塊堆砌的路。石塊因為體積小，無法固定，踩上去或是攀上去，都會因為松動而隨時會落下。時不時還需要抓住藤條或是草根。更多時候需要四肢并用，匍匐貼近山體，以防止不穩而從山體滑落。

在一些陡峭之處是站都站不穩的。

這個時候，一雙手套比什么都好使。

后來又有三名本地人路過，跟我哈拉了好幾句。

我步速太慢，他們不得不先走一步。令我感動的是，他們在前段頻頻停下回頭看我，像是怕我找不到路。

這也讓我這一程不會太郁悶。走到那種上不去又下不來的路段的時候，我一直在反思自己為什么要出來找死。而抬頭又見他們，倒是有點被鼓勵到了。

這里沒有路標，除了得自己尋方向，還想辦法看怎么走。要不完全沒有明確的路，得自己找一處可行之處。要不就是被前面的人亂七八糟踏出好幾條路，得自己判斷出一條爬上去。魯迅那句 "世間本沒有路，只是走的人多了，便有了路 " 用在此處很合適，但這里卻沒有一條是好走的。

如果只是一路的巖石也罷。

短暫的階梯只是暫時緩和一下行程的緊張。階梯結束之后，地形更加復雜多變了。山回路轉走到林蔭處，也會有溪流至上而下，浸濕了泥土。墊腳石不牢固，踩上去就像踩在沼澤一樣直接往下陷。

小白鞋不僅沾了整個鞋面的黃土，鞋底還糊了一堆黑泥。鞋底本身不防滑且沾著濕泥，我已數次因此而整個人跌坐在地上。幸虧坡度較緩，不至于一直滑落。也因為一直在扶石頭和抓草根，指甲縫里也盡是塵泥。

回過頭來整理的時候，覺得自己對這段行程拍攝記錄太少了。但細想，在途中不要說騰出手拍攝，連伸手進口袋拿機子的念頭都沒有。心里忙著在祈禱這塊石頭能夠踩得穩，祈禱這支樹根能抓得穩，祈禱自己不要掉下去。

趴著六七十度傾斜的山體上，感覺到背后的呼嘯的風，以及毫無遮掩的空蕩蕩。我連回頭看一眼的勇氣都沒有。

說出來有點夸張。在這里成為野外的一具荒尸的景象在腦海里不止掠過一次。我也已經開始思索如果掉下去還活著的話，我應該要怎么求救和報警。

又要作死又要怕死，就是我這種了。

終于越爬越高。

當我回過頭去看，可以看到遠處將島嶼相連的長橋和沿著島嶼邊緣的公路。山體盡是裸露的巖石，陡斜得很。無法積留砂土，故亦無法長出茂盛的植物。低頭近看，反而覺得腿軟，像是隨時會滑下，直奔到底。

向山頂看去，真的快到了。此時也顧不上四肢的肌肉疼痛，盡管手掌也都是磨損，而膝蓋已經磕破皮。

此時身邊又有一小隊走過，而且是親切的國語。其中一大媽高聲說，" 這有什么難的!我爬過的XX山比這難多了!" 聽得背脊一涼，我果然真的還是太弱了。

"Hey!Congratulations !"

等我上去的時候，剛才的三位本地人高聲呼我。

他們一個已經早早地設好了腳架，一個四肢攤開躺在地上玩手機，另一個邊喝著水邊眺望遠景，享受頂端之愜意。

此時的我現在看著空空如此的水瓶子，最想做的事是喝一瓶可樂。我平時不喜喝碳酸飲料，這個念頭是毫無理由的突然萌生。我想應該類似大家完成了某件事就會小酌慶祝一下。只是我不喝酒，因此想到可樂。

所在之處正是山脊的凹段，兩側均有較高的山頭。我坐在這歇息，后邊又有一小隊登頂而歡欣雀躍的人兒。

畢竟平時久居城市，這樣的景象并不常見。

雷訥所處的羅弗敦群島處于西邊，是這個國家延伸挪威海的一小塊陸地。也因為跟內陸隔離較遠，狹長的群島也成為了一道圍墻屏障。雷訥位于圍墻朝內的方向上，被背后的山體阻擋，水面非常平靜。

這里可以看到眼皮底下的雷訥小村。心里有點納悶。這像是我想到達的地方，卻又不像。難道是我找錯地方了?

一側山頭盡是巖石。比較大膽的幾位韓國人身上沒有什么負擔，順著巖石就摸索過去了。看得我心驚肉跳。

歇了一會兒緩過勁來，看到另一側有相對好走的路。既然來都來了，便繼續往前去。更高的高度才能看到更全面的風景。走得那么多處地方，這點經驗還是有的。

相對于此前上山的路程，這一段已是緩和很多了。

山脊的徑道都比較狹小，只能單人通行。故來往相遇都文明地禮讓著，不急不躁。路的兩側坡度很高，稍有不慎，也是存在跌落的可能。我不敢掉以輕心，還是小心翼翼地確認每一步都安全可行。

走到這里了才敢確認自己沒有尋錯處，是這里了。

從特羅姆瑟飛過來羅弗敦的斯沃爾維爾機場之時，我透過窗舷看到連綿的群山和海水相間，形成一個個小島和峽灣，融雪和雨水在山頂凹槽積留成湖。這些湖因面積小，周邊高而遮光，使其顏色比周邊水域更深一些。

飛機俯瞰時不覺，這般近看了才發現，山頂湖顏色雖深，卻也清澈映影。放眼望去，島嶼邊緣蟄伏著村莊小屋，呈一副群星抱月的景象。

登上山這一天，正好是國內的中秋節。沒能跟家人一同賞月，跑到異國的山頂來尋月也算遂了心。

風景的迷人往往會與路途之艱辛成正比。

我不好以我自己的價值判斷來告知，翻山越嶺就為這一景究竟值不值得。如果一個事既不影響他人，也沒有讓自己舍棄掉什么更大的代價。最重要是還能讓自己高興，對我來說，那便沒有什么不值得。

一路上我也不是沒有打過退堂鼓。更多的時候是以"好像也下不去了，還是往上吧" "爬都爬到這了，不繼續也白走一趟了"等這些念頭做支撐。以此，咬咬牙便上來了。

很多時候就是想做某件事的源頭僅僅是出自一種無名的念想。因此不需煞費苦心給自己貼太多的標簽，亦無需強打個冠冕堂皇的名頭，更加不必刻意夸大其中的意義色彩。能克服任何一分恐懼固然都是完成了對自己的挑戰。但如果每場旅行都是心靈洗滌，那心靈也是很容易掉色脫皮的。

回歸本質，是欲望而已。

不過，能夠堅持著上來還是值得嘉獎。能夠親臨求證這個場景也是讓自己心滿意足的。所以下山后，我還是買了一瓶600ML瓶裝可樂。

盡管在挪威北邊，物價貴得awesome。

其余后續更新

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