鎮江位于江蘇省境內，是一個地級市，鎮江的歷史非常悠久，保留了大量的人文歷史建筑物和文化非物質遺產，這里可以感悟到古代文人的氣息和風采，也可以感悟現代中國商業發展的新趨勢，下面給大家分享鎮江一日游最佳路線圖。

嘗試一個人，出去走走一天，與這個世界的聯系就是你是其中一個獨立的沒有牽掛的生命 ，選隔壁的小城市鎮江很不錯。?

比不上她的別名“潤州”“南徐”“京口”典雅柔軟而有江南味兒，“鎮江”這個名稱多了幾分金戈鐵馬的霸氣，難怪能出許多帝王與英雄??

19日上午k559到鎮江已經10點半，初入梅的六月天空憋著雨點，陽光躲在云層里，陰涼里有些悶，可是不妨礙出行。?

打車去西津渡只要起步價，司機很負責地把我丟在有“西津渡”三個字的石頭前來昭示鎮江人的實誠，我一路上聽他說鎮江名人，當我搬出“趙伯先，茅以升和辛棄疾”時，他頗有些震撼，他又爆出“李嵐清”來顯示當代鎮江的實力。我們彼此友好地告別時，他不忘告訴我“李嫂鍋蓋面”的知名度……我覺得鎮江人很愛家鄉。?

刻有“西津渡”三個字的大石頭的左邊有個白色仕女雕像，我走過去細看，原來鎮江還有一個才女“京江(長江鎮江段名京江)女”杜秋娘，剛才和司機瞎侃時候誰也不曾知道她，但是那首《金縷衣》著實名氣很大。京江女雕像邊有個京江亭，上有楹聯：“唐室無辜遺才女，京江千載念斯人。”對聯雖然一般，但是它讓我感慨文學的確可以讓人不朽。?

離開小亭子往里走，發現景區游客甚少，轉悠半天也沒有發現青石板路和老街，胡亂地拍了幾張。正要后悔看了假古跡時，忽然聽到上面人聲鼎沸，近視眼的我才發現穿過窄巷子才是西津渡老街。?

老街上人氣氤氳，煙火氣彌漫，各種旅游產地的食物飄著甜香，讓咳嗽半月的我沒有食欲。一家店里的連衣裙分散了我注意力，我試試穿穿，讓店老板和自己少了寂寞才告別。老板娘告訴我她是屬龍的，我說我已經退休了，好讓她羨慕我還不老……老街到了中午終于熱鬧起來，李嫂鍋蓋面也人滿為患。我不是出來尋熱鬧的，于是順著老街徐徐向前。觀景臺，云臺閣都很一般，看不出天下江山的氣派。?

老街的右邊有個重檐建筑讓我駐足：金陵渡。我詫異地拾級上前，朱門里坐了一個端莊的中年女人。她把我攔住了說不讓進，我偷窺了幾眼，四壁掛著很多觀音大士的繡像。我請教她，為什么匾額上題了“金陵渡”三個字?她支支吾吾地說不上來。等我到了張祜的銅像前看到那首熟悉的唐詩時才明白，原來唐朝時“鎮江”也叫“金陵”?看來這里也有“埋金”斷龍脈的傳說?這首詩的題目赫然挑釁一個中學語文老師的視野《題金陵渡》：?

金陵津渡小山樓，一宿行人自可愁，?

潮落夜江斜月里，兩三星火是瓜洲。?

好一個“兩三星火是瓜洲”，我只曉得“京口瓜洲一水間”。它明明白白告訴南京人，金陵不僅是南京古稱，鎮江雖小，文化底蘊卻也深厚。?

告別張祜銅像，就是鎮江英國領事館。民國時鎮江是江蘇省會，地位相當于今天的南京，也曾是繁華的城邑。到鎮江博物館時已經十二點多了，館門緊閉，繞了兩圈沒發現人影。這就是伯先路了。?

坐落于此的民國建筑密集，橙色與灰色夾雜的舊址，諸如金山飯店舊址、江南飯店舊址、蔣懷仁診所舊址、鎮江商會舊址、廣肇公所舊址今天依舊很氣派地在江南梅雨中屹然不倒，這仿佛莊重大方地告訴你番邦人的審美趣味以及他們本身對房屋建筑堅固的執著追求。我想起南京頤和路上的民國建筑，拙樸的灰色調和洋為中用的風格很鮮明地表現了民國時代特色。不知道今天這個時代會有哪些建筑可以凸顯我們這個時代的建筑藝術給后人品咂。?

沿著伯先路轉彎我去搜索朋友介紹的老宴春去吃鍋蓋面，所到的大西路很蕭條。到人民街時有一種不祥之感，因為指路的大媽狐疑地眼光告訴我你是傻冒。果然老宴春門可羅雀。走上二樓，一股歇業氣氛籠在昏暗憋悶里，營業員說鍋蓋面屬于早茶，現在幾點啦?饑腸轆轆的我問了鍋蓋面在哪里，一個油胖的營業員說街邊多著呢，都差不多，隨便吃一碗吧。?

我退出昏暗的黑堂，來到大街上，梅雨終于沒憋住，下了一陣煙雨，空氣里反而清爽了。大西路更冷清，伯先路同樣如此。在伯先路上一家小店坐下來，因為只有我一個顧客，老板娘很專心地介紹我鎮江景點。鍋蓋面沒嘗出特別之處，但是因為我的虛心傾聽，老板娘很熱情地告訴我伯先公園的方向和金山焦山路線?

面足腹飽，我來到伯先公園。金陵四老之一蕭嫻先生沉穩拙樸的題字在伯先銅像下方的石基上分外醒目。我想起她在烏龍潭公園的題字同樣也厚重有力，這字里氣韻與銅像英姿勃發，銳氣仍在的氣度自成一派雍容。銅像后方銀杏樹下幾個老人在下棋玩牌，和平時代休閑的養老生活里有幾個人會記得從前?我不得而知，我崇拜那些為了民主自由的國家而犧牲的前人，他們的大愛成就了后代子孫的安寧生活。細雨朦朧間沿著小路我尋訪伯先祠，一路沒有游客，只有夾竹桃和木槿的花兒在雨中呼吸。山頂上果然有個建筑，那就是伯先祠了，伯先祠遺址內空空如也，闃然無聲。也有幾副楹聯，其中一個上聯概括了趙伯先烈士的事跡，似乎是，南徐樹有情長風猶載黃花夢……當年趙伯先作為策劃者，廣州起義未遂后同志犧牲讓他悲痛不已，壯志難酬的他郁郁成疾溘然長逝，年僅三十。章太炎先生為訃報國殤，“中外之士，識與不識，聞之皆為流涕”。靜謐的伯先祠默默地在雨中肅立，它仿佛告訴我生命的意義：立言，立德，立功……為人間你可以做什么，才可以不說“生而為人對不起”呢??

離開伯先祠打車去了北固山，那里有我仰慕的辛將軍。?

其實，鎮江我來過三回。三山里最難忘的是北固山。不是因為劉備閃婚甘露寺，也不是因為李德裕的多景樓，而是辛棄疾的北固樓。北固樓人較多些，一般是情侶。他們在香火前在祈愿樹上盤桓，辛將軍的北固樓倒是多了清凈。那年在《破陣子》時對上饒對鉛山念念不忘，哪一天去拜謁下將軍墓呢?今天在辛將軍為官的鎮江流連算是補償吧，他填了兩首著名的詞讓北固樓蜚聲海內，英雄壯志在文字里激蕩。看見北固樓一層的展廳有毛體手書的兩闕詞，可我始終覺得缺了些厚重沉郁的愛國真情。二樓展廳不少翰墨在贊嘆北固山，我拍了幾張，佯裝很懂書法的哥們一樣，其實有些篆書還認不全。?

頂樓一望空曠，浩浩長江靜水流深，延綿遠去，金山寺在遠處凝望北固樓。我想，這風景一定少了辛將軍登臨的一覽無遺，因為一簇簇新生的江景樓盤和密密匝匝的高大建筑減損了“天下第一江山”的形勝氣魄，滄海桑田，悠悠歲月，“千古興亡多少事，悠悠，不盡長江滾滾流”，果然如此。木質的北固樓必然不是將軍時代，但是文字的力量再次喚醒靈魂，不朽的文學，不朽的風流人物。?

出了北固樓，看見了日本遣唐使阿倍仲麻呂的題詩，幾個外國游客在議論，他們也許不知道比遣唐使更讓人悸動感慨的是那個重建的木樓吧??

下山時雨小了，經過了魯肅墓和太史慈墓，鐵柵欄外就是車水馬龍的鬧市區，三國時代的英雄們枕著汽笛喇叭聲可得安睡?我不得而知。?

鎮江真的不大，五個小時，近兩萬步丈量了今天的軌跡，可是留在我心里的東西很多很多，筆拙難以言盡，權當這個梅雨季的一道時光痕跡吧。?