玄武湖是一處歷史悠久的景區，也是南京市著名的湖泊，這里在明朝時期是官方辦公之地，所以保護相當完好，而且周邊建立起了巨大的城墻，堪稱一道靚麗的風景線，下面給大家分享玄武湖一日游詳細攻略。

歷代文人騷客，登臨古跡時總不免感慨萬千，懷古詩篇也是層出不窮。然而滄海桑田，歲月變遷，古人已逝，古時建筑多化入塵土，即使是巨石堆疊的城墻，也僅殘存數段。

相比于人造之物，自然景觀似乎壽命更長：南京地圖上最顯眼的一片藍色，在數百年前的地圖上仍然有它的位置。

玄武湖就像是南京城的一顆明珠，給我們提供了一處回到過去的參考坐標。

明太祖所建南京皇都城垣與外郭形勢略圖

在中國傳統文化里有四象之說，青龍白虎朱雀玄武，分別代表東西南北四個方向。玄武湖位于南京城區北面，因此叫這個名字也是十分貼切。

明朝時的玄武湖成為了貯存全國人口田畝檔案的“黃冊庫”所在，禁止民眾入內。

同時明城墻延伸到了南岸與西岸，使玄武湖與主城區及覆舟山之間多了一道無法逾越的屏障。

可以說明朝的一系列決策奠定了玄武湖如今的地位。

如今的玄武湖畔，東起太平門，于臺城段轉而向北直至神策門這段城墻是南京明城墻保存最為完整的一段。登臨其上，玄武美景、主城繁華一覽無余。

玄武湖一景

兩次登上臺城段的城墻，但每次都是陰天，想想登臨此處的文人們詠嘆臺城，也多是這種陰郁的心情。

一邊是金陵形勝，帝王之都的豪邁，另一邊卻是六朝破滅，荒涼蕭瑟的悲情。強烈的反差促成了這種復雜的情緒。譬如唐代詩人韋莊這首《臺城》：

江雨霏霏江草齊，六朝如夢鳥空啼。

無情最是臺城柳，依舊煙籠十里堤。

又或是詩仙李白的《金陵三首.其二》：

地擁金陵勢，城回江水流。

當時百萬戶，夾道起朱樓。

亡國生春草，離宮沒古丘。

空余后湖月，波上對江洲。

拾階而上，遠處的雞鳴古寺還保留著幾分古韻，古樸的黃色墻面在一片綠蔭中格外顯眼，遠處的現代建筑恰逢多云天氣若隱若現，若不是不時過去的幾輛車，眼前這幅景象仿佛讓我回到了那個時代。

雞鳴古寺

如果在平時，不遠處的南京第一高樓——紫峰大廈會在一定程度上破壞這種穿越時空的錯亂感，但今天，老天爺直接用云層遮蓋住了紫峰大廈的上半部分，頗為有趣。

云霧中的紫峰大廈

煙雨中的玄武湖，城墻下的臺菱橋直通菱洲。

玄武湖一景

沿著玄武湖的南岸前行，不遠處忽聞汩汩水聲，近觀為武廟古閘遺跡，建于太祖朱元璋時期，是玄武湖的主要出水口也是南京最早的水關。

再往前走有一處古閱武臺。古代的玄武湖“北至紅山，西限盧龍”，“周回四十里”，且毗連六朝宮殿，是水軍操練和閱武的絕佳場所。如今復原的閱武臺上有對聯：“三百年方策猶存，剩鳧渚鷗汀，時有云煙入畫圖;四十里昆明依舊，聽菱歌漁唱，不須鼓角演樓船?！奔毤毱肺?，多有些對時過境遷，風云變幻的感慨。

古閱武臺

作為一個完全免費的開放式公園，玄武湖如今不僅是向外地游客宣傳南京的一張名片，也同樣成為了南京市民茶余飯后散步鍛煉的絕佳場所。對比古代的習武閱兵之地，頗有些“舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家?！钡囊馕?。在南京五年來已經不知去了多少次玄武湖，但每次的感覺都不甚相同，一年四季，陰晴雨雪，白晝夜晚，各是不同的景象。僅僅是這玄武門一處，白天和夜晚也是大不相同。

玄武門

夜晚的玄武門

玄武湖上有櫻菱梁翠環五洲，我第一次也是唯一一次全程走完這五洲是2014年的盛夏，接近40度的高溫讓機器也有些吃不消，限于當時手上只有一臺早就成了板磚的手機，翻找出來的老照片多數因為刺眼的陽光而過曝。不過原始的圖片會展示出當時最真實的場景，甚至霧化的水氣還制造出了一種薄霧彌漫的奇特觀感。

老照片 玄武湖一景

夜晚的玄武湖又是另一番景象，沿岸建筑繽紛絢爛的燈光使玄武湖少了幾分復古的厚重，增添了不少現代的時尚與繁華，高聳入云的紫峰大廈終于顯露出了原本的樣貌，有一種鶴立雞群，俯瞰眾生的姿態。

夜晚的玄武湖

來這里的次數越多，一種感覺就越強烈：想要了解南京的過去，只需踏上古老的城墻，撫摸歷史在上面留下的痕跡;想要了解南京的現在，只需走近玄武湖的深處，看看普通市民的生活。

記得第一次來這里時，從玄武門起步，盡頭是菱洲。

即使是盛夏，仍然有打羽毛球的父女、練習交際舞的老夫婦。

我仿佛是未經允許闖入了他們的后花園，而我的出現，也絲毫沒有引起他們的注意。這種濃濃的生活氣息，讓一直抱怨景區人多的我第一次希望我的畫面里出現他們——那是一個個活生生的人，那就是生活本身。

這次前來也不例外?；爻掏局?，一位老者悠然自得的寫著蘇軾的《水調歌頭》，雖已白發，但筆觸穩穩當當，信手拈來，博得眾人陣陣叫好聲。

與歷史上的那些文人們一樣，登臨臺城，縱覽玄武，總不免發思古之幽情。然而不同于他們對六朝衰敗，繁華不再的嗟嘆。