梅里雪山堪稱圣山，這里和佛教有很大的淵源，每年都會接受信徒的朝圣，這里自然環(huán)境惡劣，大家搜索梅里雪山跳出來最詭異的詞條就是——梅里雪山靈異事件，雖然不知真假，但是梅里雪山歷險記還是有的，所以給你們整理了一篇旅游游記和最佳的旅游時間。

梅里雪山最佳旅游時間：

每年的8、9、10月最佳，其實只要天氣情況允許，全年都是最佳的時間，滿足游客登上冒險之旅。

梅里雪山旅游游記攻略：

梅里的召喚 梅里，懷著對藏俗的尊重、對神圣的敬仰、對秘境的憧憬，我聽從你的召喚，向你走來，在你的本命年——2015的深秋。

神湖、神瀑、冰湖為梅里雨崩三大圣景，加上尼農峽谷并稱雨崩村四大景觀。

神湖因海拔較高，地處4400米之上，加之尚未開發(fā)，坡陡路險，游人罕至。據說每年登上神湖者寥寥，不超過50人(本人持懷疑態(tài)度)，是故有著誘人的神秘之感。

據藏民傳說，神湖乃卡瓦格博愛妻靦茨姆的一滴眼淚，冬天，封凍結冰，晶瑩剔透，春天，薄紗敷面，朦朧誘人，夏天，野花妝點，萬般嫵媚，秋天，尊容盡現，幽藍素凈。

每年藏歷八月十五，雨崩藏民都要前往朝圣祭拜，掛經幡、堆曼扎，念經祈福。

下雨崩海拔3050米，神湖位于下雨崩村東北面海拔4700米的錯卡山頂部，海拔4400米。一千多米的爬升，加之可能的高反風險，讓很多驢友聞而卻步。村湖距離有多說，一是二十公里，二是十五公里，云云。以己經驗，往返三十公里較為靠譜。

此趟雨崩徒步，因出行倉促，并未做詳細的計劃，可以說，我們的線路及時間安排是在徒步路途中逐步形成的。

出行前僅是草草瀏覽并打印了些游記攻略，重點了解尼農線路，因驢友說岔路太多，易迷路。

對其他線路并未太多關注，也無必往神湖的念頭。從西當到上雨崩的途中結伴的英國小伙ANDIY和澳洲CHERRY(浙江寧波人，定居澳洲)夫婦，不停地問我們有無神湖計劃，他們想去，可以的話結隊同往。

這才讓我想起曾經看過一個深圳毛頭小伙的攻略《一個人徒步雨崩神湖(其實并不需要向導)》，人家敢一人獨闖，我們一隊人何懼。從而滋生“去”的想法并由此一發(fā)不可收拾。上下雨崩凡有人問上不上神湖，都堅定回答“YES”。

英國帥哥——ANDIY

ANDIY，三十歲左右，瘦高個，英國人。在四川成都某培訓機構教英語掙錢旅游，已走了大半個中國，這次剛走完稻城，從滇藏路來到雨崩。從飛來寺與我們同車抵達西當，因為行進速度相仿，加之看我和偉也不像壞人，故開始徒步沒多久就并入我們，成為三人組。

ANDIY雖然一身牛仔裝扮，但是言行中仍能體現出紳士風骨。同我們交流時，遇到不會說的東西，就用手機里的翻譯軟件查看，因此我們的交流并無太大障礙。交流中得知其好像對植物很感興趣，特別向往云南的高黎貢山，因旅行時間安排的原因，此行并未計劃前往。自途中結伴，一直與我們同吃住，友好共處四天，相處甚為融洽。他告訴我和偉，他的工作合同今年下半年就到期，屆時他將前往不丹，在那里開始新的工作。

談到即將離開中國，言語中透著留念，流露著對中國的熱愛，他說，中國很大，歷史悠久，他很喜歡中國的多樣性。因在四川工作生活的原因，他甚至可講幾句標準的四川話，能吃辣，愛吃四川火鍋。因個高帥氣，一路上總有路人邀其合影，其中一隊貴州婆娘，左拉右攙，簇擁他照相，他那表情好生怪異。哈哈。

小伙不錯，記得他一個細節(jié)，在客棧我們同住一個房間，入住后，他都是將他的登山鞋放到門外。家伙身體很棒，深秋的雨崩，傍晚氣溫驟降，他洗澡都是用冷水。

從西當到達上雨崩的當晚，ANDIY、偉和我三人外出找飯吃。路上ANDIY遇到認識的、在村里閑逛的德國小伙(名字忘記了)，又相約一起吃飯，其也不客氣，應聲答應。于是一名德國人、一名英國人、兩名中國人在雨崩村的小飯館里湊成一桌國際飯局。

德國人略懂英文不懂中文、英國人可講點中文(不會寫和讀)、中國人僅能嘣幾個英文單詞。看到這里，你不禁要問，那飯桌上你們怎么交流，不會只吃不說吧?告訴你，無障礙交流，靠什么?酒啊!幾碟小菜、兩瓶青稞燒酒，兩杯下肚，臉燙耳熱，邊說邊比劃，所說意思彼此都能明白大概。

閑聊間，話題集中到了神湖，德國人說他剛走完神湖，我們就想詳細了解， ANDIY 臨時客串翻譯，詢問了我們關心的問題，問完后ANDIY找來紙筆，將德國人的經驗繪成圖轉述給我們，包括海拔、坡度、難易程度、所用時間、線路方向等等，詳盡細致，細節(jié)中體現了歐洲人的認真和嚴謹。

這餐飯200元左右，這次沒有AA制，由我們請，歐洲人也沒客氣。對我而言，這是一次不錯的經歷，一場非正式的、沒有翻譯、多國驢友參與的國際晚宴，它讓我深切感知，在華夏大地上闖蕩的這些洋毛驢，他們的勇氣、信念，他們的精良裝備以及他們融入中華文化的程度，當然，還有他們的酒量。更重要的是，飯桌上的交流，為我們順利走完神湖提供了重要的參考。

從神瀑回來，ANDIY告訴我們，因要趕往大理與朋友匯合，不得不取消神湖計劃，并表示出深深的遺憾。到晚間，CHERRY又來電話，說其先生走神瀑時，腳有不適，不得不放棄神湖。怎么辦?五人只剩下偉和我，還走不走?經商量，還是決定去。

在我們走神湖的前兩晚上，在下雨崩，吃完晚飯，偉約ANDIY去泡腳解乏，我獨自轉了幾家客棧，向當地人了解神湖情況，和德國人介紹的差不多。至此，對我而言，走神湖已經有了充分的思想和資信的準備。從神瀑回來時ANDIY告訴我們，因要趕往大理與朋友匯合，不得不取消神湖計劃，并表示出深深的遺憾。到晚間，CHERRY又來電話，說其先生走神瀑時，腳有不適，不得不放棄神湖。怎么辦?五人只剩下偉和我，還走不走?經商量，還是決定去。

出發(fā)前夜，偉和ANDIY又去泡腳，我獨自在客棧火爐邊與客棧老板娘一家烤火聊天，客棧老板娘說，她們雨崩村民每年農歷八月十五，無論老少都要登神湖，轉湖掛幡祭拜，還說她三小時就那能走到。心想你三小時到，我們再差勁、再不如你，六小時應該到了吧!幫老板娘家做木活的大理賓川王師傅請我喝他自己釀的青稞酒，我給了他一盒玉溪煙，煙酒往來間，氛圍親切起來。王師傅對我說，他在雨崩很多年了，這些年因開發(fā)旅游，村民或新修客棧、或升級改造，活計較多，再加上他為人耿直，手藝好，在上、下雨崩混下了好人緣，他可以隨便吃住。他說，每年冬天來臨，雨崩天氣寒冷，他就回大理老家，開春又回來，年年如此，已經算半個雨崩人了。他告訴我，他上去過神湖，風景很漂亮，值得去，路也不算難走，以我們走神瀑和冰湖的狀態(tài)看，走神湖不會有問題。說話間，他掏出他的手機打開相冊，讓我看他珍藏的一張神湖照片，那是一張山體倒影在湖中的風光照，初看并未看出什么奇特，他讓我將照片側過來看，一張人臉映入眼簾，他說是一尊佛的頭像，告訴我要有緣人才能得見，話語中透著滿足和自豪。在這樣的鼓動下，神湖秘境的誘惑、絕美風光的勾引已無法抵擋和抗拒，向往之情膨脹開來，那些猶豫、擔心、恐懼消散開去……酒過三巡，話匣打開，王師傅給我講了許多他在雨崩的經歷和見聞，說到這家客棧，他指著老板娘說，她有兩個丈夫，并且是兩親兄弟，女的留守家中，兩兄弟輪流駐家，孩子三人共養(yǎng)。說這些的時候，老板娘就在旁邊聽著，并不避諱和羞澀，仿佛在說別人家的事情。王師傅說這種情況在藏族群中較為常見。第一次聽說這樣的婚俗，讓人錯愕……、……

“在深山谷地的民居中，在高原深秋的寒夜里，圍坐藏家爐灶一體的火爐旁，抽著煙、喝著酒，進行著這樣一場家常式的聊天，聽著王師傅和老板娘娓娓敘說，我感到非常受用。坦誠的交流，開心地說笑，沒有猜忌、無需防備，彼此用真誠交換著信任，以微笑傳遞著理解，在這融洽、和諧的氛圍中，溫暖裹滿全身。雖然已時隔許久，但每想起那一夜的暢聊，尤在昨天。”

回到房間，偉和ANDIY還沒入睡，我把聊天聽聞講給他們，當聽到一女嫁兩兄弟的藏民婚俗時，ANDIY驚呼，“WHAT”、“WHY”,一副無法理解、不可思議的樣子。ANDIY說，他有一個弟弟，從小他倆的全部東西都是分得一清二楚，基本不會共用，而他們竟然共有WIFE,!、!、! …，哈、哈，別說你一個洋老咪無法接受，我都不能理解，這就是文化沖突。

按計劃早晨六點起床，六點半吃早餐，七點準時登山。結果我們一切準備妥當，六點半下樓吃早餐時，廚房門緊閉，老板娘還沒起床。“沒誠信…”，我們一通埋怨。沒辦法，只得另覓吃處。因時間太早，多數客棧尚未開門，最后終于找到一家，剛剛開門，沒有面條。偉、ANDIY和我三人各自要了個餅就著開水沖泡的酥油茶墊了墊肚。然后上路。

此時，天還沒完全亮開，薄霧籠罩下，雨崩村寧靜而安詳，清新的空氣中混雜著酥油和畜糞的氣息，原生態(tài)的樸實并不讓人反感。農戶家偶爾的雞鳴犬吠，清脆而明亮，呼喊著日子的輪回。晨曦中，農舍的輪廓漸漸明朗，屋里傳出的聲響，預示著村民一天勞作的開始。

因前一天下午從神瀑下來時，我們已經按照攻略指引探了路，盡管天剛蒙蒙亮，我們徑直就找到了那座小橋。過橋，和安迪告別，他再次要求，定要將神湖照片發(fā)給他，我們應下，又說了祝平安好運之類的話，然后分手。他獨自向左穿越尼農峽谷，趕往德欽。我們往右上小路，過那塊著名的——具有導引作用——寫有“禁止通行”的綠色標牌，斜上，直奔神湖。

早晨氣溫較低，開始我們走得很快，只管埋頭看路，全不顧兩旁景物。沒多會，坡度陡增，身體開始發(fā)熱，我們慢下腳步。走一會兒，前面有說話聲，走近看，一藏族婦女帶一五六歲樣子的小女孩在艱難攀爬，一問得知，她們也是上神湖，對藏民的虔誠我由衷贊嘆。再往前，見一男子在歇息，問往何處，因其漢語表達不太清楚，反復問答后，才弄清楚是去神瀑而非神湖，后面一對母女與他是一家，忙告之，走錯路了，男子感謝折返。這已經是碰到的第二次藏民走錯路的情況，前兩天上冰湖，到大本營時也遇到類似情況，當時還為他們走了近六個小時的冤枉路而痛惜。這兩起藏民誤走，讓我得知，原來藏民梅里轉山只有一個目標——神瀑，他們千里迢迢、披星戴月、餐風露宿，只為神瀑而來，在神瀑下，洗浴凈身、頌經祈福。同時，也為當地政府的服務保障稍欠而感嘆。

藏歷羊年間，眾多藏民八方而來，怎樣為他們提供周全細致的服務，值得政府思考。后來得知，為保障轉山安全有序，當地政府已組建了由民政、宗教、工商、公安等等六部門組成的聯合工作組指揮協調羊年轉山諸事。盡管如此，仍覺得政府還需進一步盡職盡責。

為迷路藏民指路后，我們繼續(xù)前行。路越來越窄，呈“之”字形，沿著滿是樹木的山體向上延伸，當太陽升起，地表溫度升高，林中霧氣蒸騰，空氣清新濕潤。行進間環(huán)顧四周，雪松粗壯高聳，樹干上掛滿苔蘚，很多大樹杜鵑以及一些不知名的闊葉樹種混雜在雪松林中，遐想著五、六月，杜鵑花盛開時的景致會是何等的攝人心魄。途中我倆很少說話，各自感受著森林的氣息、放任著遠離城市的思想，除了腳步聲和厚重的喘氣聲，四周悄無聲息，偶有鳥鳴，更顯氛圍的空靈寂靜。攀登于林中，心情平靜、愉悅，身體并沒感覺太累。

再往上，見人影晃動，是一群年輕驢友，三男兩女。兩女著戶外裝濃彩艷麗，裝備專業(yè)，略顯疲憊，她們相互依靠著休息。三男或站或坐也在歇腳。走近跟前看清人的模樣，才記起，昨晚飯后在村里散步，在一小賣部前，聽倆小伙向店家打聽神湖，便上前搭話，看能不能搭伙，其中一伙子說，他們還有另外倆女驢，請了向導。交流后，答應可以結伙，并互留了電話，相約早上七點在白塔集合。然而，我們三人一早出門，在白塔處并沒見人影，打電話也無人應答。我倆只得自己走了，沒想在路上遇到。于是上前打招呼，互相說了些解釋說明的話。寒暄之后，并未停留與之結伴同行，而是超越他們，加快行進。

隨著海拔的升高，植被垂直分布更加明顯，遮擋視線的雪松越來越稀少，取而代之的是低矮的灌木雜木林，視野漸漸開闊。回望山下，上、下雨崩村坐落于大山之間，略顯寂寥。時值深秋，村莊四周一片枯黃，感受不到其他季節(jié)的清靈秀氣，唯有房頂上升起的裊裊炊煙，表達著它的生機與活力。再往上，走出樹林，雪景撲面，梅里諸峰近在咫尺，湛藍天空下的卡瓦格博巍然聳立，金剛般魁偉的身軀上立著一顆小而英武的頭顱，威武圣神，吉娃仁安——五佛峰、瑪兵扎拉旺堆——將軍峰、粗歸臘卡——無首峰等諸峰分立其左右，神態(tài)各異。置身諸神腳下，凝視其尊容，聯想校農大本營雪松倒撲的震撼場景，頓感氣場渾厚，心生誠服與敬畏。

登至4000米以上，回眸四望，朗空之下，褐色山體四面鋪開，氣勢雄闊;千山萬壑與谷深嶺峻間，滇藏公路如絲帶般在遠處山腰蘊繞;遠方的飛來寺依稀可見，群山峽谷間，瀾滄江靜靜流淌。此等磅礴景象，非登高而不能視。此情此景，讓人豪邁滿胸。

艱難跋涉小息拍照之后，往上鉆出灌木叢就進入高山草甸。此段是個人認為整條線路中相對險要的路段，約200米，沿布滿枯草的山體橫切，山體陡斜，差不多在65度左右，橫切小徑較窄，也就能落一只腳，右邊是更陡的山體，左邊是深谷，往下60米處才有樹木，在此處摔倒或者滑墜，后果不堪設想，對恐高者這是一個不小的挑戰(zhàn)。

小心走完橫切小徑，心想應該就到了，結果又是艱難的攀爬。爬完陡坡，進入一個平緩的谷地，這應該就是攻略上介紹的高山牧場，牧場很小，約兩塊籃球場的面積。沒帶海拔表，不知此地海拔幾何。我們卸包歇息補水，還好，雖然很累，但沒出現任何高反征兆。牧場上路跡難辯，穿過牧場，左右隱約都有路痕，往左探路，盡頭是陡崖絕境。返轉往右，右邊是亂石大陡坡，坡頭連著天，上面等著我們的會是什么?我倆一前一后尋路爬行，不知用時多少，終于爬上坡頂，但我們預想的神湖并未呈現。這里還是一塊坡地，中央立有一間六、七平方的小石屋，無房頂，大小石塊壘砌的墻體，斷垣殘壁，屋內空空，滿是荒草和垃圾。為何此處筑屋?何用?又為何廢棄?不得而知。因前途未知，不敢久留，繞過石屋繼續(xù)前行，抬頭上望，高處依稀有經幡飄動，按照上冰湖和神瀑的經驗，經幡處應該就是終點——神湖。我們向著經幡攀登，爬升大約百米，一道兩米多高的石墻橫擋在面前，石墻厚約50公分、30米長，兩頭連著兩邊山梁。

很顯然，石墻是為了阻隔，在上神湖的必經之路設置擋墻，其用意就是不讓游人登神湖。聯想當地藏民成功阻止梅里登山和客棧老板娘的再三告誡，我作如下猜想，在藏民心中，神湖地位圣神，為防止驚擾神靈，藏民在此筑屋壘墻，派人堅守，阻止驢友登湖。行已至此，一道石墻豈能阻擋。我們順墻尋找攀越處，很快發(fā)現右邊已被人扒開一道豁口，翻過豁口，手腳并用向上攀登。此段幾乎沒有什么植被，亂石林立，坡度很陡，我倆在亂石中擇路爬升，慢慢向經幡靠近。艱難爬到了經幡處，仍不見神湖，又緩上一段后，終于到了，神湖映入眼簾。歷時近四個小時，海拔攀升一千多米，歷盡千辛，抵達令人糾結的目的地——神湖。

神湖奇遇

除我們上來這一方外，另外三面環(huán)山，正對面山勢巍峨，應是錯卡山峰，其張開雙臂，將神湖安穩(wěn)地挽在懷中。神湖已經封凍，仿佛熟睡的嬰兒，沿岸有幾堆大小不一的尼瑪堆，對面和兩側的山坡上，零星長著地衣和苔蘚，且已枯萎，整個環(huán)境氛圍，寂靜而蒼涼，感受不到任何生機。轉身回顧，視野開闊，綿延群山盡收眼底。因被錯卡山遮擋，看不到雪山。我放下包，找地方坐下，點燃一支煙，靜靜地感受圣潔與靈性，我恪守老板娘的告誡——不大聲說話、不用湖水洗手洗臉，我盡量不去觸碰她的任何地方。

或許是沒有當面與老板娘交流過，偉顯得較為隨性，他用石頭砸破一大塊冰，抱過頭頂，讓我給拍照，偉的行為已經超出我的原則，我拒絕為他拍照，并嚴肅地轉述了藏民的禁忌(小小的不愉快)。然后起身獨自拎起相機向山上走去……