蘇州自古就被譽為天堂城市，擁有非常悠久的文明歷史，在這個城市中可以發現諸多古代先民遺留下來的痕跡，現在的蘇州依舊是一個熱門的旅游目的地，下面給大家分享蘇州一日游詳細攻略。

我的足跡(綠色：步行;藍色：公交;紅色：地鐵)

時值六月，天氣已經有了盛夏的感覺，當頭的烈日接管了每一條街道，讓人們在出行之前都要先經歷一番思想斗爭。

然而恰逢端午，按捺不住脫韁的靈魂，我還是決定出去走走。

一來眼下學業繁重，趁機放松一下緊繃的神經;二來即將步入職場，提前看看周圍的城市，為自己的未來早做打算。因此這次出行不僅僅是游玩，我更喜歡戲謔的稱它為“出任務”。

此行的目的地，是與杭州合稱“人間天堂”的蘇州。

我對蘇州這座城市最早的印象，還是那首著名的《楓橋夜泊》：

月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠。

姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船。

所以即便是偏離了主方向，我還是將寒山寺選為此次蘇州之行的第一個目的地，算是圓當年學這首詩時、想要親臨其境聽聽山寺鐘聲的執念吧。

寒山寺

山寺大鐘

寒山寺本身不大，但是節日期間還是人頭攢動，相比之下，旁邊的楓橋景區顯得冷清了很多。

整個景區可以說就是圍繞著這首詩展開的，以詩命名的景點隨處可見。

說句實話，如果僅僅止于這些，我是比較失望的。這些景致與普通的公園并無兩樣，若不是那首詩，不值得專程前來。

楓橋

楓橋夜泊碑

然而前方的江楓洲內，一間間民間傳統藝術的店面成功將我之前的失望一掃而光。

最靠近景區的第一家“王曉剪紙”讓我駐足了很久，小到花鳥蟲魚、生肖屬相，大到楓橋夜泊、拙政園全景、清明上河圖，各式各樣的剪紙作品讓我大飽眼福。

雖然叫“王曉剪紙”，坐鎮店內的卻是其父王金林老先生，雖已73歲高齡，但精神矍鑠，十分健談。

老先生做剪紙這門手藝做了一輩子，談到傳統手藝面臨的生存壓力，老先生是有些可惜與不甘心的感情，一是這些手藝每一個都需要很長時間、甚至一輩子的經驗積累，年輕人做不來;

二是雖然冠以傳統文化之名，但僅僅做這些傳統工藝品連養家糊口都是問題，年輕人也無法做下去。

說到他自己時，老先生表現出的卻是另一種灑脫，起身帶我來到后面的一片小院子里，“泡杯茶、養養花，自在得很。”

相比于滄海桑田早已不見的景色，這些傳統手藝才是景區里最美的風景，而像王金林老先生這樣的手藝人，就是風景活著的靈魂。

王曉剪紙

走到景區盡頭，京杭大運河分流于驚虹渡，輪渡往來于此，一如當年的模樣。

驚虹渡

蘇州傳統意義上的市中心很好找，翻開城市地圖，最中心的一個藍色方框格外顯眼——外城河環繞四周，兩條地鐵線縱橫其間又將其劃分為四個部分。

從寒山寺出來，我的下一個目的地就是這片古城區。這片不大的區域內匯聚了蘇州城最為著名的幾個景點，對于外地來的游客來說是個好消息。

作為我個人的一個癖好，每個城市的博物館一定會在我的行程之中，由著名建筑師貝聿銘設計的蘇州博物館自然也不例外。

南京的六朝博物館同為貝氏家族領銜設計，其獨特的玻璃鋼架結構與巧妙的采光設計給我留下了深刻的印象，而這獨具特色的貝氏風格在蘇州博物館中也有著同樣精彩的展示：

灰色的線條勾勒出整個建筑的輪廓，填充以白色墻面，點綴上幾處透明的玻璃幕墻，整個建筑錯落有致，立體感極強。

蘇州博物館正門

博物館一景

主館建筑

相比于獨到的建筑特色與出色的采光設計，蘇州博物館的館藏展覽在我看來只能是差強人意的水平：

一是種類、數量上顯得比較單薄，感覺有些撐不起臺面;

二是相比于館舍出色的光線運用，展柜的設計讓我無法接受。

絕大多數的展柜使用的玻璃蓋板反光過于嚴重，不論觀看還是拍照都受到很大的干擾。真珠舍利寶幢、秘色瓷蓮花碗這樣的鎮館之寶更是直接置于展廳正中，四周均是游人，反光嚴重的問題依然存在。

藏品中令我駐足最久的，要數這件不起眼的小物件：

象牙雕人物船。

在這個以象牙雕刻為主題的展廳中，精妙絕倫的象牙制品確實是我第一次接觸，尤其是這件人物船造型，艙軒篷楫一應俱全，船上人物神態各異。在如此狹小的空間內雕刻如此精細豐富的內容，實屬不易。

象牙雕人物船

或許是南京的博物館提高了我的心理期望，在我看來，蘇州博物館的整體感受與南京六朝博物館很是相似：同為貝氏家族設計，同是鮮明的建筑特色與展廳布置。

正如一些游記攻略上說的那樣，蘇州博物館最大的亮點就是其建筑本身。但或許，也就止于建筑本身。

來蘇州，必游不可的便是園林。由于時間和空間上的限制，博物館的拙政園成了我最佳的選擇：所有蘇州園林中，就屬它規模最大、名氣最響，對于外地游客來說，選一處園林作為游覽代表，拙政園擔得起這個期望。

名氣大的好處是質量有保障，但壞處也是顯而易見：人多，非常多。在這里拍照取景的窗口期最多也就二三秒，摩肩接踵的人流無處不在。

作為籃球迷，“Catch and Shoot”是一個耳熟能詳的戰術，而在拙政園里拍照的過程，我戲稱其為“Catch and Shot”：找準角度耐心等待，在人流通過的極短間隙內完成拍攝。

也正是因為人多的緣故，我在入口附近的一處池塘呆了很久，跟旁邊幾個小朋友一起數鴨子也是十分有趣的事情不是嗎?

拙政園一景

從拙政園出來已是下午三點多了，循著來時南北走向的主干道返程，觀前街和平江歷史街區就在前方不遠處。這兩處像極了南京的夫子廟和老門東：一處側重于現代化的商業，另一處則側重于保留傳統的風貌。

就當是為了消化過了飯點才吃的午飯，一路閑逛下來，竟然在這處歷史街區中找到了最能體現傳統蘇州風貌的景色。

縱橫交錯的水網岸旁，石基、白墻、灰瓦這種江南水鄉最典型的建筑風格隨處可見，建筑內仍然住著當地的居民，這種最為真實的生活氣息相比于那些人造的復古建筑不知道高明到哪里去了。

行走其間，我不禁感嘆：這才是那江南水鄉的樣子嘛。

玄妙觀

平江街區一景

平江街區一景

在這古城區逛了一整個下午，漸漸的我開始注意到一個現象：這片傳統意義上的蘇州市中心，幾乎找不到一處六層以上的現代建筑。

作為保護歷史文化的一個重要舉措，蘇州在限制老城區的建筑高度上做了一個很好的示范，以至于行走在這片區域中，你不要擔心拍攝一個歷史景點的背景中出現突兀的現代高樓。這點上，南京值得借鑒與學習。

外城河畔

蘇州最為著名的高等學府當屬蘇州大學，在寸土寸金的老城區中十分奢侈的占據了一大塊江山，這讓我十分的羨慕。時間原因無法進去一探究竟，只好在校門口拍張照聊以紀念。

蘇州大學北門

一個城市不可能僅靠歷史撐起來，尤其是經濟十分發達的蘇州，古城區的建設規劃和限高政策更多的是保護歷史文化，而撐起蘇州經濟的一定另有所在。

循著地圖向東看，比杭州西湖還要大的金雞湖畔，蘇州工業園區坐落于此，這片工業化、現代化高度發達的區域是我本次蘇州之行的最后一站。

在這片工業園區上坐落著眾多世界五百強企業，德國博世、美國霍尼韋爾、韓國三星、日本日立等行業巨頭在這里都能尋到蹤跡。

透過公交車的車窗，一路向東走，路邊的景色悄然發生著變化，高樓大廈越來越多、越來越密集。

相比于老城區的古色古香，我開始漸漸體會到一個現代化蘇州的模樣。

金雞湖畔的誠品書店是一個文藝小清新必打卡的坐標點，從入口處一進去就感受到了這種文藝范，暖色調的燈光打在鏡面側壁與頂棚上，反射出讀者們的倒影。富麗堂皇、精致高雅是我所能想到形容這里最適合的詞語。

誠品書店

從誠品出來已近七點，傍晚的落日余暉映照在周圍聳立的高樓上，顯現出和諧的情景。漫步于金雞湖畔，華燈初上，伴著徐徐微風，游覽一天后疲倦的身體得到了極大地放松。以這樣一種方式結束這次蘇州之行，就像江楓洲上剪紙藝人王金林老先生說的那樣，“自在的很”。

商業中心

金雞湖畔

金雞湖畔

踏上歸程，蘇州的地鐵無論站臺形制還是乘客人數都和南京地鐵很是相像，第一次乘坐也不會有陌生的感覺。縱橫的地鐵和特有方言報站的公交組成了蘇州的公共交通網，連接著工業園區和古城區，連接著歷史與現代。

回顧一天的經歷，我對蘇州這座城市有了一個大體上的認識。不同于傳統一個市中心輻射開來的城建模式，蘇州的多中心布局使得每個區域的職能相對明確和突出，從古城區到園區的那趟公交讓我真切的感受到了這種風格變換。對于這座城市，總體來說是驚喜大于失望的，驚喜的是平江街區里最傳統的蘇州民居，是工業園區里最現代的商業中心，是蘇州大學能在市中心占據如此廣闊的土地，是如此現代化的園區里，還能在金雞湖休閑漫步。

當然，如果只看前半段，你一定能感受到我對蘇州博物館和拙政園的那種失望。這叫什么?欲揚先抑?

蘇州，不虛此行。