布魯塞爾的建筑是比利時的一大特色，他包含了多種元素和文化符號。小于廉撒尿雕像的故事我們應該聽說過，這座雕像是游客的必游之地。你們也可以去看看。

從火車徐徐離開科隆的那一刻起，我的心情似乎有些不爽，因為德國之行結束，意味著我苦心孤詣籌劃近乎一年的歐陸之旅，三分去其二，只有可憐的十九天時光，孤獨的等待著我灰色的造訪，截止到我寫文章的今日，又過去了兩天。哎，真的是掰著手指頭，盼星星盼月亮的盼來旅行，又要掰著手指頭眼看著時光流去?？鞓?，雖然是人生的永恒，但是為了要達到這個主題，又需要經歷多少艱辛和苦痛，才能走到幸福的彼岸呢?坐在列車上，窗外的景色，也都變得有些頹唐，黯淡著我的黯淡。

不過，自從來到了布魯塞爾，心情立刻為之大變。喔，原來，這就是歐洲的政治心臟，這就是被繆斯女神營造的古城，這就是被上帝眷顧的掌上明珠，望著大廣場四方矗立的美輪美奐的建筑，多少憂愁又付煙雨中，旅行，真的是延年益壽的不二法門，心情會隨著周遭的景物陡然而變，任何的爛漫浮華，都會蜻蜓點水般的給你的心情撥動輕快的漣漪，讓我們沉浸其中。

布魯塞爾，有著一種醉人的精致。還是從大廣場來說吧，面積和米蘭巴黎柏林的廣場相比，自然無法相提并論，廣場如同比利時的國土面積，同周圍國家相比只能黯然失色，但是其精致絕倫的建筑，卻登峰造極，任何來到廣場上的人，不得不仔細駐足，默默在原地轉一個圈，目不暇接的看著廣場上每一個建筑，如數家珍的欣賞著每一個建筑的回廊、尖頂、瓦片、屋檐，每一處凸起的細節，都是一尊可愛的雕塑;每一出凹陷的窗口，必然是一幅靈動的壁畫。這一面巨大的白色的建筑，已經被數不勝數的圣人和天使填滿，以至于完全看不出墻壁，一種深入靈魂的奢華擊打著你的心靈，讓你轟然而攫住，睜大了嘴，似乎能把各種發自肺腑的贊嘆一口吞掉。再往旁邊看去，卻是一面朱紅色的圍墻，顏色略似我國宮廷，但是卻并非寶相莊嚴，而是巧奪天工，吹著號角的肥碩天使;踏著青草的健壯小路，以及被英雄壓在身下的麋鹿羔羊，一個個都是那么的栩栩如生，讓人看上去忍俊不禁，整座建筑似乎都要騰空而起，闖入你的心扉;旁邊的建筑，本是一面白綠相見的花紋，頭上卻頂著金色的氈帽，活靈活現的，就像是一個憨厚的孩童，在雪地里怯生生的望著陌生的人群，也許這座建筑就是上帝點化，不然，它怎么會如此平易近人呢?布魯塞爾證券交易所，這個名字似乎應該是金碧輝煌燈火燦爛，卻是一座古色古香淡雅無比的三層粉色樓房，幾百年的風雨荏苒，將樓房涂上一層漠然的灰色，正如中東少女的面紗，我們依然可以透過陽光灑過的縫隙，看到她絕色的風韻。大廣場周圍的建筑，通過大師們的精雕細琢，早已不是靜止不動的石板磚墻，而是一個個有血有肉的美人，性格不同，卻落落大方，向四方游客拋著媚眼。初到歐洲，你會驚詫于任何一個廣場的美色，但是看久了，一定會審美疲勞，最后見怪不怪了，但是布魯塞爾的廣場，這的讓我眼前一亮，重新找回了兩年前初入布達佩斯的感覺。一種婉約而又澎湃之美，從眼界直達我心，我在其他地方，都是不多見的。

布魯塞爾有奢侈品一條街，圣于貝爾畫廊街，有點類似米蘭一條街，不過卻不似米蘭那樣媚俗，滿街金光閃閃，名店云集，讓人們瞠目結舌，拜倒在黃金白銀的石榴裙下;布魯塞爾的街，雖然也是雕梁畫棟，但是卻沒有任何金錢的鄙俗，相反，這里的每一尊雕像，每一處精巧的設計，都浸潤著一層浪漫的底色，讓我們看了，多了一層溫軟，多了一絲慰藉。如果米蘭的奢侈街，好比是北方腰纏萬貫的富貴女子，那么布魯塞爾的于貝爾街，就是手執江南紙傘，操著吳儂軟語，輕聲細語的水鄉豆蔻。你不會因為她的奢華而被拒之門外，相反的，你也會大膽的走入其中，仔細欣賞著這里的每一處浮夸，每一處鮮艷，縱然大多數，都是買不起的珍品，但是卻不會讓我們顯得自卑，這邊是比利時的貼心之處。

布魯塞爾令人心醉的精致，在甜品上體現得淋漓盡致，以至于比利時巧克力的名號蜚聲世界，誰人不知，世界十大巧克力，大半在比利時，可見比利時人，已經把巧克力鐫刻到骨髓之內。在布魯塞爾，會讓人聯想起日本的甜點了，日本人會用靈魂培育食物的花蕾，讓它綻放出最為鮮艷的花朵;而比利時人，卻賦予了甜品更新一層的內涵，在他們的手中，甜品就是一件雕塑，一份名畫，一份藝術，精益求精似乎都無法詮釋。駐足在玻璃窗外，看到人們悉心呵護著他們手中的華夫餅，抱在手心，就好像自己的孩童，駕輕就熟的滴撒巧克力，看上去漫不經心，實則匠心獨運，每一個手勢都是恰到好處，非要把一個關節的擺動，都要當作一份藝術似的。這樣的佳作，無需吃下去，唇齒就早已填滿了唾液，待擺到餐桌，你都不忍落插，誰又這樣忍心，將這樣完美無缺的生命吞下呢?于貝爾畫廊街，可以看到許多雅致的巧克力店，走進去欣賞每一份造型多樣的巧克力，真是賞心悅目，哎，可以將洛可可風格發揮到如此無以復加的國度，也只有比利時人了吧。

布魯塞爾的美，還體現在畫布上的風雅。比利時是16世紀弗萊明斯畫派的故鄉，一代大師魯本斯生活工作的地方，留給比利時太多的文化遺產，雖然大多數已經散落海外，被拿破侖等侵略軍劫掠外國，但是仍然有許多珍品收藏于比利時各處地方。安特衛普的圣母教堂內，保有魯本斯的三聯畫《耶穌上架圖》《耶穌下架圖》和《圣母升天圖》，這三幅名畫，體現著大師純熟的筆法，和多變的筆觸。說也奇怪，也許只有日本人才能和比利時這樣精工細作的心態相互融合，以至于魯本斯最受歡迎的國度，竟然是遙遠的東方日本，尤其這個大教堂，還被改編了日本動漫，宣稱“只有到此拜見了圣母，才能求得真姻緣”，不少日本人遠隔重洋前來求法，不覺莞爾。比利時皇家古典畫廊，也有很多著名畫作，曠世經典有兩幅，一幅是勃魯蓋爾的《反叛天使的罪惡》，畫家是風俗畫派的奠基人，而這幅畫作卻有著一層濃郁的中世紀風格，但是每一個天使和魔鬼的表情，又凸顯著文藝復興后期人本的特點;新古典主義畫家達維特的《馬拉之死》，著名到都上了我國中學歷史教科書，篇幅不大，卻觸目驚心，沒有猙獰的面目，也沒有太多殷紅的鮮血，但是卻將整體營造出了惶惶不安和驚慌失措，真是大師手筆，寥寥數筆就扣人心弦。美術館還有很多其他畫家的作品，尤其是弗萊明斯畫派的安東尼·凡·戴克以及雅各布·喬登斯等人的名畫，囿于篇幅，在此便不加多說。

很難想象，并且深讓人垂淚，如此景致到心醉的城市，卻被恐怖主義蒙上一層陰影，布魯塞爾被稱為“歐洲恐怖之都”和“驢教之城”，不覺叫任何人哀婉神傷。據我觀察，布魯塞爾的穆斯林，也沒有電視中宣傳到占據了四分之一，也許他們都窮困潦倒，無暇在市中心匍匐前進吧，但是遇到包頭巾的概率，明顯多過德國和東歐。恐怖主義，令人談之色變，又令人咬牙切齒，我們當然可以從伊斯蘭教教義找出若干類似邪教的章節加以指摘，但是這也不能從根本上解讀布魯塞爾恐怖主義的謎團。在我看來，歐洲自然有著恐怖主義的土壤，政治正確正是恐怖主義的溫床。經過二戰的極右反思，歐洲突然成了廣納百川的圣人，難民蜂擁而入，雖然填補了勞動力空缺，但是卻沒有找出一種合適的主義來同化。歐洲人總是把多元文化放在首位，將自由人權擺在桌面，殊不知，多元文化反而造成了外來移民的孤立和抱團。因為兩方文化本是格格不入的，你卻非來無條件的多元文化，而不強調主流認同，使得穆斯林們沒有途徑和辦法，也沒有動力和心情去了解你的文化，而你打出的多元文化，又讓你對外來文化敬而遠之，久而久之，穆斯林們便被多元文化的旗幟多元成一個固有集體，這個集體本來就遠非現代文明，便結成社會的毒瘤，一發而不可收拾。

再有一點，單從比利時來說，精致的玻璃罩下，卻有著一面面看不見的櫥窗，讓外人很難走入這里的核心。比利時法語人口占多半，還有大量的荷語人和德語人，這些本地人相互都互有歧視，難有合作，而又如何能對外來移民另眼相看呢?恐怖分子，都是在抱團取暖中潛滋暗長的。在布魯塞爾，似乎能夠感到一種窮人的恨意。我在餐廳吃飯，餐廳專門開辟一個區域是窮人區，出售極為廉價的垃圾食品，招待黑人和阿拉伯人，看上去是對他們的恩惠，但是讓他們看到隔壁的我們吃著精美的華夫，啜飲甜蜜的干酪，你覺得他們不會心生恨意?我在歐洲還真的沒遇過，窮人硬闖入一等車廂的，而在今日，一個黑人就被查票員硬生趕出了車廂，從他眼神散發出的無奈和惱恨，真是讓我不寒而栗。布魯塞爾的窮人，似乎不安于現狀，政府已經賜給他們這么多福利和好處，他們還要挑戰富有者的權威和特權，這又是為什么?難道不是那扇無形的精致玻璃窗，隔絕了他們融入主流社會的心嗎?所以，我的愚見，任何移民國家，接納難民都要量力而行;并且宣揚多元文化的同時，必須要強調主流文化的認同，包括澳大利亞!

布魯塞爾，不只是憨態可掬的撒尿小童于連，更不只是那一顆顆精巧美觀的巧克力，也不在于一杯杯甜潤肺腑的熱巧，布魯塞爾的美，少了巴黎的浮華冷艷，多了一層人性的微笑和甜蜜;少了米蘭的富貴榮華，多了一層普通的恬淡和優雅;少了布拉格的妙筆生花，多了一層生活的溫順和謙和;少了柏林的磅礴大氣，多了一層美學的隨意和從容。這就是布魯塞爾，縱然恐怖主義留下了難以去除的污點，但是瑕不掩瑜的美，撲面而來的精致，還是讓人一醉千年。請記住我的誓言，我一定還會再來，布魯塞爾，這是你我千年的約定。

布魯塞爾(Brussels)，比利時的首都和最大的城市，也是歐盟EU的主要行政機構所在地，有歐洲的首都之稱，另外也是200多個國際行政中心及超過1000個官方團體的日常會議舉辦城市。這座城市擁有一千多年的歷史，其以皇宮為中，沿“小環”而建，與周圍的博物館，摩天大樓和中世紀古建筑相得益彰。官方語言：法語和荷蘭語，貨幣：歐元。自由行輕松簡單。

我的這趟行程一共2天時間。第一天，杜塞爾多夫到布魯塞爾。德國西部的三座城市(科隆，杜塞爾多夫，亞琛)去德國周邊的三個國家(荷蘭，比利時，法國)都非常方便，不建議搭乘飛機，火車和大巴都是性價比非常高的選擇。這趟我選乘的flixBus三小時就抵達布魯塞爾火車北站，可謂非常方便。酒店check in完畢，布魯塞爾之行就開始了。在這里，我把布魯塞爾的景點區域劃分為內圈(大廣場)和外圍(歐盟區，郊區)兩塊，第一天下午的小半天時間我打算先游覽外圍區，在這里我推薦布魯塞爾的交通24h通票(7.5€)，性價比超高。

乘坐地鐵來到來一個景點：皇家廣場(Royal Square)，廣場位于布魯塞爾皇宮的一側，是布魯塞爾老城區的制高點，廣場中央是第一次十字軍東征指揮者的騎馬雕像，后方的大型古典建筑是柯登堡圣雅格伯教堂(Sint-Jacob-op-de-Koudenbergkerk)，這個廣場周圍的建筑左右對稱，都是十八世紀新古典主義的建設，布魯塞爾皇宮(Royal Palace of Brussels)，比利時皇家美術博物館(Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgi?)，馬格里特博物館(Musée Magritte)，樂器博物館(Musical Instruments Museum)等分布于此。美術館門票：3€，皇宮只有夏季才允許入內參觀，可惜了。

廣場區轉完搭乘地鐵來到：大小薩布隆廣場(Place Du Grand Sablon & Place Du Petit Sablon)。小薩布隆是一個街心花園，向你述說著16世紀時低地國家的人反對西班牙統治者的故事。大薩布隆指的是薩布隆圣母教堂，外觀雕刻很漂亮，周圍有很多古董和咖啡店，廣場不遠還有一座小堂教堂(Chapel Church)。大薩布隆教堂不讓進，小堂教堂免費參觀。

之后從薩布隆廣場坐電車來到司法宮(Palais de Justice)，Tip：三個景點其實都在一條主路(Rue de Ruysbroeck)上，步行十幾分鐘也能到，但是有交通通票任性，保存精力很重要~司法宮是比利時最重要的法院建筑同時也是布魯塞爾的地標，現代與古典融合式的建筑。修建司法宮造價共計4千5百萬比利時法郎，是19世紀最浩大的建筑工程。第二次世界大戰結束時，撤退的德國人放火燒毀了部分建筑，圓頂坍塌，直到1947年修復重建工作才完成。司法宮的前方是Poelaert廣場，廣場中央矗立的是步兵紀念碑，這是為了紀念在第一次世界大戰和第二次世界大戰的作戰的比利時步兵。紀念碑建在一個凸起的平臺上，俯瞰布魯塞爾市中心。英文翻譯碑文記載：“為國戰死的步兵”。Tip：司法宮無門票，但是只有周一才允許參觀。

主路上的景點參觀完畢，我們乘坐巴士直達五十周年紀念公園(Parc du Cinquantenaire)。五十周年紀念公園是一座大型的城市公園，位于布魯塞爾歐洲區最東部。公園周圍大部分建筑是為了慶祝比利時獨立50周年由比利時國王利奧波德二世下令修建的。中間的凱旋門于1905年建成，通體由鐵、玻璃和石頭構成，象征了比利時當時的經濟和工業狀況。將近30公頃的公園綠地由一個個小花園、池塘和小瀑布組成，在20世紀初舉辦了很多交易會、展覽和大型慶典活動。由1930年起徹底變為一個休閑放松的場所。皇家軍事歷史博物館(Royal Museum of the Armed Forces and Military History)位于公園北部，五十周年紀念博物館(Jubelparkmuseum)和汽車世界博物館(Autoworld)占據公園的南側區域，西北角坐落著人類激情之廟(Temple of Human Passion)和布魯塞爾大清真寺(Great Mosque of Brussels)。

穿過公園，來到歐盟區(Institutions Européennes)。只見街道被一條筆直的中軸線所分割，兩旁全是歐盟的政府辦公機構和大樓，這里略顯冷清，行人步伐急促，表情嚴肅，給人一種壓抑感。比較知名的建筑有：隸屬于歐盟委員會總部大樓(European Commission)的貝爾萊蒙大廈(Le Berlaymont)。不能入內參觀比較遺憾。

第二天早起，上午的半天時間，趁著通票還沒過期，把最后三個偏離市中心景點參觀掉。第一個景點，大名鼎鼎的歐洲議會(Europees Parlement)，歐洲議會和歐盟理事會及歐盟委員會共同組成歐盟三大機構，是歐盟的立法、監督和咨詢機構，是唯一的直選議會機構。這里可以無需預約，買門票，由議會的工作人員兼職導游帶領我們免費參觀，每個整點開放，安檢很嚴，門口有裝甲車和荷槍實彈的安保人員，禁止拍照!來到這里我感覺異常興奮，傳說中的歐盟總部啊~這里一定提醒各位同學的是，議會的禁止參觀時段很多，限制也多，想去造訪的同學最好提前上網查詢好歐盟總部的開放信息，以免敗興而歸。

在歐盟總部待上大約一個時辰，下個景點也是舉世聞名，布魯塞爾的地標性建筑：原子球塔(Atomium)。原子球塔于1958年為布魯塞爾世博會而建。高102米，由相互連通的九個直徑18米的球體組成，象征一個鐵原子被放大1650億倍，頂端球體中的全景廳可以欣賞到布魯塞爾城令人驚嘆的景觀，天氣晴朗的時候甚至可以遠眺到安特衛普。夜晚，九個球體閃耀著2970盞LED燈，光彩奪目。從市里地鐵到這，需要20多分鐘，地鐵的倒數第二站。門口的排隊買票時間偏長，最好提前網上預約，門票：8€。

最后一個偏離市中心的景點，也是一個會被很多人錯過的景點，圣心國家圣殿(Basilique Nationale du Sacré-C?ur à Koekelberg)，它是一座羅馬天主教宗座圣殿和圣堂，從巴黎圣心教堂汲取靈感。作為世界面積第六大的天主教堂，圣心國家圣殿坐落在庫克爾貝爾赫山頂(Koekelberg)，所以又叫做庫克爾貝爾赫圣殿(Koekelberg Basilica)，這座全部由鋼筋混凝土和磚塊建造的巨大教堂以其雙塔及高89米的穹頂為特色，聳立在布魯塞爾西北的天際線上。門票：教堂免費，塔樓5€。

至此布魯塞爾城市周圍的景點都參觀完畢，剩下的就是以大廣場為核心的市中心一條線了。利用通票的最后時間坐地鐵直接來到撒尿小童附近。步行不遠，在一條街的拐角處，就是布魯塞爾的市標：小于連(Manneken Pis)，也稱為撒尿小童像。這座聞名于世的小男孩銅像是一座座落于市中心步行區的雕像及噴水池。這個五歲小孩身材的雕像不大，但有將近四百年的歷史，游客眾多。小童周圍的街道小巷簡直是甜食黨的天堂，各式各樣的甜品店緊挨在一家，門口擺的華夫餅品種繁多，令人眼花繚亂，大街上香味撲鼻，讓我當場食欲大開!在這一天之內我品嘗了至少五家甜品店，良心推薦：Maison Dandoy，它家的最好吃!

在這里吃飽喝足之后，我們步行，經過塞爾克拉斯臥像(Everard 'T Serclaes)，來到布魯塞爾的中心廣場，歐洲最美的廣場之一(也是我最喜歡的廣場之一)：布魯塞爾大廣場(Grand-Place)。廣場于1998年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。廣場面積不大，長110米寬68米，各種酒吧、商店和餐館點綴在廣場四周，使廣場上充滿了濃郁的生活氣息。每兩年的八月，一條無與倫比的鮮花地毯會鋪設在廣場中央，長77米寬24米，上百萬五彩斑斕的秋海棠組成各種美麗的圖案。市政廳(Brussels City Hall)是布魯塞爾大廣場周圍最重要建筑物，是一座中世紀的哥特式建筑，中間的塔高96米，整棟建筑看上去十分優雅、對稱和精致，仔細的看一看上面的人像，惟妙惟肖，有圣人、快樂的夫妻、罪人等等。市政廳的正對面是布魯塞爾城市博物館(Brussels City Museum)，博物館的二層被稱為“小于連的衣櫥”，這里有上百個小人偶模特在展示小于連穿過的服裝，甚至還有一個專門的試衣間，房間的抽屜里也藏著很多衣服。廣場上游客很多，拍照不是很方便。為了找一個絕佳的攝影地點踩點了很久，最后跑到廣場西側的La Brouette餐廳二樓去拍廣場全景(餐廳需要消費，我點了一杯酒，為了拍照也是拼了)。這里推薦大家：夜晚的大廣場也非常熱鬧，尤其廣場的夜景非常漂亮，古老的建筑在燈光的映射下，五光十色，美輪美奐，值得你專門為此蹲候到夜幕降臨。

逛完大廣場，從側面小巷鉆出，來到圣于貝爾長廊(Galeries Royales Saint-Hubert)，長廊是一座集購物，休閑和娛樂的天堂。狹長的拱形玻璃屋頂下，意大利文藝復興式的店面位于長廊兩側。圣于貝爾長廊包含三個部分，主體是各自超過100米長的國王長廊和皇后長廊，還有一個小一點的王子長廊。長廊建于1846年5月6日，耗時18個月，總長213米的長廊于1847年6月20日建成。長廊內遍布時裝店，古董店和咖啡店等，還有一個1847年修建的電影院，1951年重新裝修，是布魯塞爾三個皇家劇院之一。

穿過漫長的圣于貝爾長廊，出來迎面的古典建筑就是皇家鑄幣局劇院(Koninklijke Muntschouwburg)。順著大街往南前行，來到比利時最重要的教堂：布魯塞爾圣米歇爾圣古都勒大教堂(Cathédrale des Sts Michel et Gudule)，7月21日的獨立日活動，全國性的天主教典禮，比如皇室婚禮或葬禮都會在此舉行。教堂早在1047年就存在了，13世紀經過重新翻修，變為哥特式風格。唱經樓建于1226年到1276年之間，教堂外立面于15世紀中葉修建完成。教堂南塔樓擁有皇家鑄鐘廠制造的49個排鐘，周日音樂會時人們可以欣賞到它美妙的鐘聲。該教堂屬于哥特式建筑。由于教堂外面沒有太多的裝飾，它保留了哥特式建筑的簡單線條性，整體看上去修長，風格醒目，可免費參觀。

參觀完教堂朝北爬坡前行，來到布魯塞爾國會廣場，國會柱(Congress Column)坐落于此。國會柱一開始是為了紀念1830至1831年之間國民議會創立比利時政府和憲法修建的。之后為紀念比利時第一次世界大戰的犧牲者，五位無名烈士于1922年11月11日被埋葬在紀念碑腳下，他們的墳墓前是一個長明火。1998年，二戰結束后比利時犧牲者第二次被添加到紀念柱。第三次添加的是獻給1945年以來為和平服務而犧牲的比利時士兵。與國會柱相隔不遠的最后一個景點是比利時漫畫藝術中心(CBBD Musée belge de la Bande dessinée)，比利時是漫畫人物丁丁和藍精靈的故鄉，這里的展覽既有我們非常熟悉的漫畫人物，比如丁丁和藍精靈，還有其它超過670位卡通畫家的作品。里面還詳細講述了漫畫的發展歷史，有中文版本，可謂懷舊之旅。門票：7€。

到這里正好也走回了酒店，布魯塞爾之旅也將畫上句號。晚上，我們在大廣場的背面，布魯塞爾證券交易所(Bourse de Bruxelles)對面的亞洲街用的晚餐，那條街都是亞洲風味的餐廳，吃不慣西餐的同學有口福了。

布魯塞爾給我的總體印象很好，消費在西歐屬于中等，交通方便，好吃的餐廳，甜品店非常多，我很滿意。本人在三年前有幸跟隨旅游團來過此地，比利時算是我歐洲最早游玩的幾個國家。那時候人生地不熟，選擇跟隨旅游團，整個行程安排緊湊，很多景點都是匆匆一瞥，宛如走馬觀花，讓我錯過了很多美景和美食，留下不少遺憾，也讓我立下了再也不跟團，自由行到底的flag。這趟王者歸來，我終于把這座城市完完整整的走遍了.